Чип тюнинг (прошивка ЭБУ) - изменение программы блока управления двигателем. С помощью данной процедуры можно увеличить мощность, убрать заводские ограничения или отключить необходимые узлы автомобиля. На сегодняшний день это самый доступный, эффективный и безопасный способ тюнинга, а в некоторых случаях и ремонта машины.

С помощью чип тюнинга можно выполнить следующие задачи:

• Увеличить мощность и крутящий момент
• Улучшить динамику автомобиля
• Снять заводские ограничения
• Улучшить плавность переключения коробки передач
• Убрать "турбояму"
• Снизить расход топлива при спокойном стиле вождения
• Затереть ошибки двигателя
• Отключить катализатор (евро2), сажевый фильтр (DPF, FAP), EGR, вихревые заслонки (VSA), систему вторичного воздуха (Sap), AdBlue, Nox, иммобилайзер, дроссельную заслонку и др.

Нет. Разные.

Прошивка - это уже перенастроенный заводской файл (изготовитель такие программы не делает). А это значит, что результат, полученный после чип тюнинга зависит от "мастерства" разработчика программы. И именно поэтому, у одних файл стоит дешевле, а у других дороже, у одних машина едет лучше, а у других начинаются проблемы.

Обычно те, кто делает чип тюнинг за "копейки", скачивает программы с интернета или покупает "вскладчину". В лучшем случае это - посредственные прошивки, которые никто толком не выкатывал на реальных автомобилях. В худшем - такие прошивки могут привести к серьезным повреждениям двигателя, так как в них зачастую отключены защитные режимы (по перегреву, по температуре масла и выпуска и т.д.), либо отключена полностью диагностика. Те, кто работает профессиональным оборудованием, занимается самостоятельной калибровкой прошивок или покупает их у проверенных партнеров, не будут предлагать услугу по цене ниже рынка. Качественный продукт не может стоить дешево.

В среднем от 30 минут до 3х часов.

В некоторых случаях процесс может занять и весь день. Узнать продолжительность процедуры можно по телефону, озвучив данные автомобиля.

Этапы прошивки (stage) в зависимости от двигателя автомобиля отличаются, но в большинстве случаев выглядят следующим образом:

• Stage 1 - только программное увеличение мощности без изменения "железа" автомобиля
• Stage 2 - программное увеличение мощности с доработкой выхлопной системы и удалением эко - систем (в некоторых случаях требуется доработка впуска)
• Stage 3 - все предыдущие модификации, а также установка впуска и более производительного турбокомпрессора

Да, конечно.

Мы уверены в качестве услуг, которые мы предоставляем. Гарантия на все наше программное обеспечение - 10 лет. Также мы осуществляем бесплатную электронную диагностику в течении 1 года после процедуры.

В гарантийные обязательства входит:

• полная ответственность за исправность ЭБУ в процессе перепрограммирования; восстановление ЭБУ или предоставление другого аналогичного ЭБУ в случае его повреждения в процессе перепрограммирования
• возможность возврата на заводскую прошивку в любое время
• бесплатное устранение недостатков тюнинговой программы (при этом надо понимать, что машины имеют свойство ломаться даже на заводской программе, поэтому, если поломка связана с техническим состоянием автомобиля, то просьба чинить его, а не менять программу).
• восстановление тюнинговой прошивки в случае обновления ПО официальным дилером

Прирост мощности на всех автомобилях разный и зависит от типа прошивки, возможностей двигателя и многих других факторов. Помните, что не только лошадиными силами ценен чип тюнинг. Ведь есть еще крутящий момент, эластичность разгона, плавность переключения, отзывчивость педали газа. Тем не менее - стандартные прибавки следующие:

• При чип-тюнинге атмосферного двигателя прирост мощности после прошивки составляет в районе +7-15%. Важным моментом является также рост крутящего момента (около 10%) и смещение его в диапазон низких оборотов, что дает приемистость и комфорт при эксплуатации.

• Для турбированных двигателей цифры больше (в среднем +20–40% мощности и крутящего момента). Также могут найтись двигатели, которые прилично «задушены» с завода и вот пару примеров: BMW c мотором N13, выпускаемый в 2х версиях 136 и 170 лс (оба без проблем тюнятся до 220 сил), либо Audi 1.8 TFSI c заводской мощностью 120 сил, которую мы можем поднять до тех же 200 сил (+67% мощности)

У всех по-разному. Расход топлива после чип тюнинга в первую очередь зависит от стиля вождения. Если после чип тюнинга преобладает режим "газ в пол", то вполне ожидаемо расход топлива повысится, однако при спокойной езде на топливе можно и сэкономить.

Факторы, влияющие на снижение расхода:

• Наибольшая экономичность автомобиля достигается в зоне максимального крутящего момента. При чип тюнинге зона максимального крутящего момента смещается в более удобный диапазон.
• Чем выше передача, тем ниже расход топлива. Увеличивая крутящий момент необходимость использовать пониженные передачи меньше.
• Завод - изготовитель переливает топливо во избежания детонации даже на самом плохом топливе. При прошивке же, как правило, тюнинг адаптируется под российское топливо с более высоким октановым числом (к примеру на бензиновым атмосферном моторе рекомендуется лить аи95 после прошивки).

Фактор, влияющий на повышение расхода топлива:

• Положение нажатия педали газа пропорционально влияет на расход. Чем сильнее мы жмём на газ, тем больше автомобиль потребляет топлива.

При профессиональном подходе к написанию прошивки чип тюнинг (программное увеличение мощности) не влияет на ресурс двигателя при его стандартной эксплуатации и своевременном обслуживании. Также как и без чип тюнинга. Конечно, если водитель решает не ограничиваться средними темпами работы двигателя, а постоянно использует пограничный режим езды - "газ в пол", то нагрузки на двигатель действительно будут больше. В случае с атмосферным мотором изменения в ресурсе особо будут не заметны. Однако при чип тюнинге турбированного двигателя срок службы во время режима "полного газа" (нажатие газа более чем на 70%) сокращается на 5-10%.

Чип тюнинг - это лишь разрешение мотору быть мощнее. Когда и сколько по времени мотор будет мощнее, зависит только от водителя. Прошивка сама по себе на газ не давит :) Поэтому машину ломает водитель. Чип тюнинг ему в этом только может помочь, потому как более мощную машину сломать легче.

С большой вероятностью нет. На данный момент у нас есть решения, существенно снижающее риск потери гарантии. Мы также можем вернуть вам бесплатно заводскую программу на время посещения дилера.

Катализатор (каталитический нейтрализатор) - элемент выхлопной системы, служащий для снижения вредных веществ в атмосферу. Он присутствует на всех автомобилях с экологическим стандартом евро2 и выше и представляет собой корпус с керамическими, реже металлическими сотами. Со временем в процессе эксплуатации катализатор приходит в негодность (плавится, рассыпается, разрушается, забивается).

Факторы, влияющие на продолжительность жизни катализатора:

• Качество катализатора
• Качество заправляемого топлива
• Стиль вождения
• Техническое состояние автомобиля

Основные симптомы неисправного катализатора:

• Снижение тяги автомобиля
• Повышение расхода топлива
• Check engine на панели приборов (ошибки p0420, p0430).

Последствия несвоевременного ремонта катализатора:

• При забитом катализаторе появляются ошибки и теряется тяга автомобиля.
• Остатки катализатора при разрушении могут перекрыть движение выхлопных газов (в этом случае автомобиль может не набирать скорость, в крайнем случае машина вовсе не заведётся).
• Ну и пожалуй, худший вариант, когда пыль, либо куски катализатора попадают в двигатель (чаще всего такое происходит на марках KIA и Hyundai, даже на малых пробегах).

Причины, по которым стоит удалять катализатор:

• Во избежании вышеперечисленных проблем (при желании можно удалить катализатор даже на новом автомобиле)
• Покупка нового катализатора обходится в среднем (50-200 тыс рублей). Стоимость же удаления катализатора начинается от 2500 рублей)
• Удалив катализатор, можно добавить немного мощности, снизить температуру выпускного коллектора и нагрузку с турбины

Сажевый фильтр служит для снижения выбросов в атмосферу. Будучи разработан для соответствия экологическим стандартам от евро4 и выше, сажевый фильтр улавливает мелкие частицы не полностью сгоревшего топлива, а далее - посредством так называемой "регенерации" - должен очищаться от них, путем дожига частиц с помощью дополнительного впрыска топлива.

Основными причинами выхода сажевого фильтра из строя являются:

• Неисправность топливной системы
• Неисправный клапан EGR
• Применение некачественного топлива
• Небольшие ежедневные пробеги
• Постоянно прерываемая водителем процедура регенерации
• Эксплуатация автомобиля в пробках
• Эксплуатация в холодном климате
• Применение масла, не предназнаенного для двигателей с сажевым фильтром

Почему лучше удалить сажевый фильтр, чем заменить на новый:

• Новый сажевик обойдется в разы дороже (60000 - 180000 руб)
• При установке нового сажевого фильтра никогда нет гарантии, что он не выйдет из строя в ближайшее время
• Сам по себе сажевый фильтр, по сути, представляет собой "пробку" на выхлопной системе автомобиля, затрудняя отток отработанных газов и нарушая нормальный температурный режим мотора

Будут ли проблему после удаления сажевого фильтра?

• Нет. Большинство автомопроизводителей выпускают модификации дизельных двигателей как с сажевым, так и без. При корректном отключении сажевого фильтра двигатель работает так же стабильно.

EGR (клапан рециркуляции отработавших газов) предназначен для снижения выбросов оксидов азота (NOx) в атмосферу при работе двигателя. Основная цель системы - частичное замещение чистого воздуха, поступающего во впуск двигателя, за счет отработанных газов (ОГ) из выпускного тракта.

Обратной стороной работы клапана EGR является существенное увеличение в отработанных газах частиц не догоревшего топлива, что рано или поздно приводит к засорению элементов системы впуска, выпуска, а также - самого клапана EGR сажевым налетом.При засорении клапан теряет подвижность, и может заклинить как в закрытом, так и в открытом положении. Особенно опасна ситуация, когда клапан залипает в открытом положении. В этом случае, из-за постоянного и неконтролируемого потока ОГ во впуск, снижается мощность, увеличивается дымность и расход топлива☝️

Решить проблему можно заменив деталь, но как правило это выходит дороже и дольше. Более эффективным способом является программное отключение клапана EGR, которое в некоторых случаях сопровождается механическим глушением.